Sí, hay un regreso a la Semana de la Moda de Milán  Gente

Sí, hay un regreso a la Semana de la Moda de Milán Gente

Que la moda se repita, que vuelva cíclicamente del pasado, no es noticia. El hecho de que esté empezando a hacerlo no solo por motivos estéticos, sino también como estrategia comercial y promocional, es indicativo. Este sábado, Alessandro Michele, director creativo de Gucci, anunció el lanzamiento de la plataforma Vault. en línea donde, junto a ropa de diseñadores emergentes como Cormio o Yueqi Qi, se venderán piezas cosecha de la firma, restaurada y personalizada. «Es muy difícil vencer al pasado, incluso si eres un diseñador talentoso. «El pasado no es lo contrario del presente, sino dos dimensiones que dialogan constantemente, desde mi punto de vista, un puente hacia el futuro», explicó Michele en una rueda de prensa en Milán.

El proyecto del italiano no es caprichoso. Las ventas de productos de lujo de segunda mano se estiman hoy, según datos de la consultora Boston Group, en 34.000 millones de euros y se espera que alcancen los 60.000 en cuatro años. Aunque Michele insiste en que Vault no está diseñado para ser rentable: «Esta herramienta para encontrar y compartir reliquias es un regalo 100% de la empresa para mí».

Otra forma de abrir el apetito nostálgico es reeditar los propios iconos, como hizo Dolce & Gabbana el sábado. Los diseñadores italianos han decidido revisar, y honrar, sus primeras colecciones de la década de 2000 con sus vestidos corsé, sus cuerpos encaje y sus faldas minimalistas. La empresa incluso restauró el top que lució Jennifer Lopez en su mítico video Jenny de la cuadra. «Todo pasó por el filtro de nuestra experiencia actual», explicó Domenico Dolce en una reunión previa a su espectáculo. Su propuesta, prosigue, «es un homenaje a la feminidad más sexy, donde celebramos la necesidad de divertirnos, pero no de forma superficial, y volver a la fiesta como una forma de estar juntos».

Cuatro modelos de la feria Dolce & Gabbana, el 25 de septiembre de 2021 en Milán.
Cuatro modelos de la feria Dolce & Gabbana, el 25 de septiembre de 2021 en Milán.Monica peleas

Como Dolce & Gabbana, Armani se remonta a la década de 2000 y regresa al teatro Via Borgonuovo, donde no ha desfilado durante 20 años. Dos elementos repetitivos, zapatos planos y pañuelos en la cabeza, componen una colección de inspiración nómada presentada por modelos sonrientes. Y, sí, la sonrisa de las modelos de pasarela es noticia.

Con el poder de la repetición, Prada también logró enfatizar los pilares de su propia colección, que en ocasiones jugó para interpretar la estética del siglo XVIII en clave minimalista. A saber: ropa de cuero vieja, vestidos de repente abrazados a la cintura, como si se tratara de un vestido de quirófano – y que en algunos de sus muchos declives se adornaba con ballenas – corsés, jerseys con pechos preformados como en armaduras y minifaldas. con cola. Insistir en estos elementos modificándolos en un sinfín de colores y tejidos es algo que pocos pueden permitirse sin aburrirse. Miuccia Prada y Raf Simons son dos de ellos. Para reafirmar que no le temen al exceso, los co-diseñadores decidieron combinar el formato físico con la forma presencial. O mejor dicho con estos cara a cara. La marca realizó dos desfiles en paralelo y con escenografía idéntica en Shanghái y Milán. En un juego de espejos cibernéticos, el desfile chino se diseñó en pantallas instaladas entre los invitados de la capital italiana, mientras las modelos reales caminaban por su pasarela. Y viceversa.

Moncler también conectó lo digital y lo físico a través de dos presentaciones de películas de moda que tuvo lugar simultáneamente en Shanghai y Milán; el europeo, representado por Alicia Keys y el chino, por la actriz y cantante Victoria Song. Ambos aparecieron en forma de holograma en el evento opuesto. El futuro de la moda no era elastano, sino una película de Christopher Nolan.

Diseño de Sportmax para primavera / verano 2022, presentado en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2021.
Diseño de Sportmax para primavera / verano 2022, presentado en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2021.Alberto Madaloni

Sportmax ha vuelto a recurrir a los códigos que la han definido durante más de cincuenta años, es decir, a la estética deportiva y la investigación textil, para crear una colección a la vez comercial y conceptual. Como paracaídas, sus vestidos se retuercen alrededor de los cuerpos de las modelos gracias a pliegues, estructuras deconstruidas y tiras industriales. La ligereza de los tejidos, a veces transparentes, y la paleta de colores crudos dotaron a la colección de una delicadeza que contrasta con la fuerza de sus volúmenes, a medio camino entre presentar nuestra adaptabilidad postapocalíptica y el gothicismo, que ha desaparecido de la lejía. Salvatore Ferragamo hizo lo propio con los trabajos en piel en una colección en la que las propuestas masculinas eclipsaron a las femeninas, empezando por los zapatos, el producto elaborado por la famosa marca florentina.

Tras el cierre y las restricciones sociales, desde la pasarela de Nueva York a Milán, hubo un renovado deseo de «enseñar, celebrar y liberar el cuerpo», según explicó el estadounidense Michael Kors. Traducido al italiano, este concepto se expresa en Missoni, por ejemplo, a través de bikinis muy cortos, siluetas que se restauran, como en Dolce & Gabbana, 2000+ sexy, y escote que desciende por debajo del ombligo.

Dua Lipa se muestra en el desfile de moda Versace Primavera / Verano 2022 en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2021.
Dua Lipa se muestra en el desfile de moda Versace Primavera / Verano 2022 en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2021.Ik Aldama / GTRES

El largo de la falda de Todd también está más cerca de esta parte de la anatomía que de las rodillas. La colección de la firma italiana, práctica y fácil de entender, cumple su propósito, que no es más que enfatizar el trabajo y la artesanía en piel como pilares de su identidad. los bombarderos hecho de cuero y vestidos elegantes tejer acompañan muñequeras, zapatillas que se estiran hasta convertirse en botas y sandalias de gamuza cubiertas con una versión XL de sus icónicas llantas, las esferas que suavizan la suela de estos mocasines, que Diana de Gales se convirtió en tendencia, primero, y en un clásico de la firma italiana, después.

Versace, la casa que convirtió la sensualidad en seña de identidad, no se quedó atrás con pequeños corpiños y faldas de goma. En la pasarela Dua Lipa, Naomi Campbell y Lourdes Leon (la hija de Madonna). A su alrededor, un grupo de fans sin camisa y saludables sacudía el techo con pañuelos de seda, tirando de enormes hilos. Que la ropa tuviera que competir por la atención de la audiencia con tantos elementos puede haber sido intencional. Y en ese caso un golpe seguro.

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