La moderación supera la abundancia de la Semana de la Moda de Milán  Gente

La moderación supera la abundancia de la Semana de la Moda de Milán Gente

Gigi Hadid se muestra para Max Mara en la Semana de la Moda de Milán 2021.
Gigi Hadid se muestra para Max Mara en la Semana de la Moda de Milán 2021.Cortesía de Max Mara

«Existencialismo en un hotel de lujo». Así definen los críticos literarios la obra y especialmente la vida de Françoise Sagan. Esta mezcla de intelectualidad y hedonismo, gustos caros y cierto desprecio por el material, que tan bien encarnaba el autor, sirvió de punto de partida para que Ian Griffiths, director creativo de Max Mara, presentara su colección la próxima primavera. En definitiva, la marca italiana ocupa en el imaginario colectivo una posición igualmente distante entre la sobriedad y la exclusividad, una especie de lujo cerebral que como Sagan estiliza la profundidad. «Además, todos nos hemos vuelto un poco más existenciales durante el año pasado», dijo Griffiths. Pero no hay melancolía en su propuesta, ni una lectura literal y estereotipada de la burguesía rebelde. Max Mara imagina el Sagan del siglo XXI con un repertorio de nuevos básicos de lujo: donde solía haber camisas de marinero, suéteres. cachemira y gabardinas de hombre, ahora hay suéteres de corte estructurado, abrigos sueltos en colores vivos, faldas de punto ligero y vestidos de plumas finas que enfatizan el movimiento. Un armario que combina magnificencia y sobriedad y consigue de la forma que buscan otras empresas: generar deseo a través de la compleja sencillez.

El motín también fue un punto de partida para Kim Jones en su segunda colección. listo para usar para Fendi. En su caso, no fue encarnada por la bohemia francesa, sino por la vida cultural de Nueva York en los años setenta. Examinando los archivos de Karl Lagerfeld, el diseñador se encontró con el logo creado para la casa por uno de los leales colaboradores de Kaiser en sus primeros años, el ilustrador Antonio López: un artista deshonesto, agitador nocturno y pionero en hacer visible la cultura queer. Las líneas que dibujó para Fendi resucitan hoy en forma de estampados. “Las nuevas generaciones necesitan conocer su obra”, dice Jones, quien, a partir de este legado, vislumbra una discoteca renovada basada en voluminosos peinados, vestidos de cuero estampados y trajes de corte líquido casi idénticos a los creados por el diseñador. Línea masculina de Dior, de la que también es director artístico. Extraña traducción del presente de una historia, la de los años del hedonismo neoyorquino, demasiado revisada para salvar algo puramente original.

Modelo durante el desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Milán.
Modelo durante el desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Milán.Cortesía de Fendi

Para divertirse sin concesiones, Cavalli. De hecho, su director creativo, Fausto Puglisi, rechaza el concepto clásico de inspiración. «Prefiero hablar de actitudes y emociones que de conceptos creativos específicos», dice por teléfono. Su colección, como no podía ser de otra manera, es una oda al animal print (incluida la cabeza de tigre), que no acepta dobles indicaciones: desde el ajustado y diminuto vestido hasta la falda de crinolina, que es su secuencia de gráficos excesivos y eclécticos. motivos «que expresan el deseo de divertirse y volver a disfrutar», dice Puglisi.

En el otro extremo, el de la revolución silenciosa, Giorgio Armani estuvo instalado durante casi medio siglo. En este segundo día de desfiles de moda en Milán, el diseñador celebra los cuarenta años de Emporio Armani con una exposición preparada por él y un desfile que repasa algunos de los aspectos más destacados de la marca, una de las primeras marcas en decidirse por lo asequible. Vestir a todo el mundo sigue siendo la máxima de Armani, que volvió a llevar a lo que ella sabe hacer, prendas funcionales y fáciles de llevar que marcan la diferencia a través de sutiles matices como la costura. mezclilla o camisas con un patrón deconstruido. Pero esta vez hubo una gran noticia: junto a Giorgio salieron a felicitar tras el desfile Leo Del Orco, director creativo de la línea masculina, que ya ha aparecido en el desfile de moda, y Silvana Armani, sobrina del creador y es responsable de la línea femenina. Hay rumores de una herencia en la casa italiana.

El diseñador Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán, 23 de septiembre de 2021
El diseñador Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán, 23 de septiembre de 2021Con la amable ayuda de Armani

A diferencia de Nueva York y Londres, que vieron el regreso de las pasarelas como una celebración llena de colecciones atrevidas y enfáticamente optimistas, los dos primeros días de la Semana de la Moda de Milán tuvieron más peleas que excesos. Alberta Ferretti también ha optado por reelaborar su identidad, basada en vestidos de gasa fluidos y una idea clásica de sofisticación femenina. Incluso el número 21, que siempre ha hecho su mejor truco con las combinaciones de colores, ha optado por pintar la mayor parte de su colección de blanco. Es posible que no necesite cambiar para enfrentar este reinicio, ni tampoco buscar alternativas para acercarse a un nuevo usuario hipotético. Por ahora, las marcas italianas prefieren sentirse cómodas en su piel y seguir confiando en lo que saben hacer. Por mucho que apelemos a una nueva conexión con la estética y el uso de la ropa, quizás pocas cosas hayan cambiado en la moda.

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