Fashion Week: París celebra el regreso de las pasarelas con tres fiestas muy distintas |  Gente

Fashion Week: París celebra el regreso de las pasarelas con tres fiestas muy distintas | Gente

Cuando el muy joven Yves Saint Laurent debutó en Christian Dior en 1958 tras la repentina muerte de su fundador, decidió revolucionar el corto pasado de la marca con una colección, Trapezoidequien recorrió el famoso Nuevo estilo de la casa: en lugar de metros de tela y siluetas apretadas a la cintura, patrones líquidos y geométricos que se separaban del cuerpo y daban prioridad, consciente o inconscientemente, al confort de la mujer sobre la artificialidad estética. Tres años más tarde, en 1961, cuando Saint Laurent estaba haciendo historia en su propia compañía, Mark Bohan, entonces director artístico de Dior, creó apariencia delgada, basada en una indumentaria recta, funcional y minimalista (al menos por el momento), que preveía un cambio radical en la moda: la geometría de las modelos era de alguna manera la forma de liberar el cuerpo femenino. La prensa aclamó a Yves Saint Laurent por su genio, pero este éxito no afectó a la calle. Con Bohan, el ruido llegó a todas partes. Solo habían pasado tres años, pero todo había cambiado.

Ahora que un año y medio después el mundo parece estar dando un vuelco de nuevo, Maria Grazia Chiuri quiere volver a Mark Bohan y su pequeña gran revolución con una colección que actualiza en su mayor parte a Dior de los años sesenta: vestidos con cortes trapezoidales, Trajes con chaqueta recta con minifaldas o bermudas y juegos gráficos en colores planos. El director de arte de Dior convirtió la carpa, ubicada en el Jardin des Tuileries, en un juego de mesa en el que las modelos daban vueltas de plaza en plaza. O más específicamente en un Juego sin sentido, una de las obras erigidas por la artista Anna Paparotti en la década de 1960 y que ahora ha recreado para mesón Francés.

La colaboración entre Paparotti y Curie, que suele apoyarse en el trabajo de creadoras femeninas para resaltar el trasfondo de su colección (y su posicionamiento feminista), pretende hablar del juego como umbral entre la realidad y la imaginación, como un espacio en el que otros trabajo., reglas que hacen imposible lo posible. Y, más literalmente, invita a unas vacaciones. Mientras las bolas de discoteca giraban en la tabla y en la pasarela, junto con la estética de los sesenta, los vestidos relucientes con lentejuelas que revivían el estilo disco de los setenta (tendencia recurrente en las pasarelas de Milán y Londres) y la ropa deportiva, incluso jeans, con más impresiones nocturnas que durante el día.

Maria Grazia resume esta celebración oculta en la colección Piper Club, una discoteca romana que, como Le Palace en París o Studio 54 en Nueva York, simboliza la unión entre intelectualidad y hedonismo en los años setenta. Una idea que, por supuesto, le ayuda a hacer lo que mejor sabe hacer: vestir a todo el mundo. Porque debajo de estas bolas de discoteca y en este tablero alegórico hemos visto disfraces desde chaquetas, vestidos y eventos funcionales, bailarinas, zapatillas deportivas, chaquetas acolchadas e incluso jeans. Si algo ha aprendido Dior de Maria Gracia, además de crear moda con el tan necesario look femenino, es en actualizar los códigos del lujo para adaptarse a todo tipo de público.

Modelo de la exposición Kenneth Ize en París en septiembre de 2021.
Modelo de la exposición Kenneth Ize en París en septiembre de 2021.IMAXTREE.COM

Los dos grandes nombres hablaron sobre las festividades y las comunidades, aunque de formas muy diferentes, el primer día de los desfiles el pasado lunes. Kenneth Eyes regresó a la pista de París después de su aclamado debut justo antes de la pandemia. Este año y medio, el joven creador nigeriano tuvo tiempo de establecerse como uno de los nombres nuevos más repetidos en la industria e incluso firmar una asociación con la marca Karl Lagerfeld, que ahora está dirigida por la consultora creativa Carine Roitfeld. Cuando esta creciente fama se transformó en ventas (algo ya conocido que no suele asociarse), Ize reinvirtió las ganancias en ampliar su propio taller en Ilorin, un pequeño pueblo al norte de Lagos, donde un grupo de artesanos creó para él. mucho, un tejido centenario de rayas multicolores, del que hizo su rasgo distintivo, utilizándolo como base para crear patrones occidentales. Después de dos colecciones más oscuras y contenidas que presentó lookbookIze volvió a la creación de ropa luminosa. Trajes unisex de dos piezas y vestidos brillantes con flecos, que mezclan elementos europeos y africanos. Su estilo sencillo y reconocible, que no pretende escandalizar pero que no deja indiferente a nadie, es casi tan excepcional como su modelo de negocio, que demuestra que el encuentro entre la sostenibilidad, el verdadero dominio y el desarrollo de las comunidades pobres es posible.

Para Marine Serre, la idea de comunidad es en realidad la única salida posible para esta industria en el futuro cercano. El creador, pionero de reciclaje (utilizando tejidos residuales) ha creado su colección más pura hasta la fecha. 45% de materiales reciclados, principalmente jeans, y 45% de residuos, manteles y toallas viejas convertidas en innovadoras labor de retazos. Estas mismas piezas acogedoras dan peso a su colección Ostal 24, presentada en un video en el Museo de Historia de París, una historia que profundiza todas esas nuevas utopías que la pandemia ha puesto en nuestras mentes: la vida en el campo, el culto de lo cotidiano. la vida o la felicidad de la próstata y el trabajo manual. Serre está eliminando gradualmente su conocido patrón de media luna, presente solo en algunas piezas, para entrar en un diseño más complejo y menos dramático. También renunció a esos desfiles apocalípticos por los que se hizo famosa. Si en su colección anterior habló de la importancia de los lazos familiares, entonces en este discurso habla implícitamente del rechazo al consumo masivo y del optimismo que tienen en cuenta las prendas sencillas y duraderas.

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